这几天可能是娱乐圈老公们昏天暗地的日子，陈数老公和表妹亲昵上热搜，汪小菲被拍到疑似和女子亲密，形象一直不错的沈腾也中枪……

着实心疼陈数，毕竟她是为数不多的、能够把民国复古风演绎得韵致满满而不过厚重的美人。

▲东北文化程度第一高的土匪也为她折腰

近几年，民国题材的影视作品接连霸占晚间黄金档，因剧出圈的美人不在少数。其中，女演员或华丽、或端庄、或酷飒的造型，融合当时时代背景的厚重，散发着多变的复古时尚风情。

今天，氧叔就跟大家分享一下民国时代的女性服装，和在特定历史时期文化碰撞下产生的女性美和力量。

国服“旗袍”的坎坷路

在民国服饰的历史中，旗袍是最惊艳的一笔糊涂账。谁能想到，最能衬托东方女人玲珑曲线的旗袍，兴起的原因是女子蓄意模仿男子衣着。

张爱玲在《更衣记》中写到：“一九二一年，女人穿上了长袍。”汉族女子的穿衣传统是上衣下裳，裳外面再加裙，保留着显著的明代遗风，而袍是男子的穿着。随着时代变化，女性通过改变服装来表达男女平等的意识觉醒。

女子穿袍也是因为暖和，一袭的长袍比两截的衣裳暖和不少，也方便不少。民国女子穿衣服还真是养生实用。

如果把时间线往前推到清代，袍也不是男子的专属，满清女子的服饰就是袍子。在汉女看来，满旗女子的袍是贵族的象征，所以在清末，旗袍也是女子向往美好生活的具化。

旗女之袍掩饰身材，将人含蓄地藏在衣服中，既宽且大，足以御寒也便于上马驰纵，而民国旗袍突显女性的身体曲线美，向西方审美意识发展。

旗袍的各种变化中，长短的反反复复最为突出。旗袍的产生，大约在1914-1915年之间的上海，最初以旗袍马甲的形式出现，马甲伸长到脚背，走路还要把衣服提起来一些，非常不便。

五四运动后，受西方女子短装流行影响，旗袍长度上升到了小腿，下摆很宽，袖口也随之缩小。接下来几年，旗袍的长度慢慢缩短，从几近膝盖到膝盖以上，无论冬夏，都能看到一双白嫩纤长的美腿。

▲身着旗袍的张爱玲

随着时局的变化，旗袍的长度又慢慢拖了下来，1930年后回到拖脚背的长度，袖子也变长了，被称为“扫地旗袍”。高跟鞋的流行，让裙摆长走起路来更婀娜多姿，边衩自然开得更高。穿着高跟鞋的脚踝和紧裹着丝袜的小腿时隐时现，招摇着欲说还休的性感。

▲身着扫地旗袍的阮玲玉

随着战事吃紧，拖地旗袍生活中不再适用，大众的审美也从婀娜窈窕、斯文闲雅转移到实用省料，旗袍裙摆和袖子长度向上回缩，无袖露出圆润光洁的手臂，有肉感又不肥腻，曲线玲珑又柔和。

自此以后，旗袍在长短上变化不大，从时装化趋向经典化，有了国服的风范。20世纪50年代，短旗袍风靡香港台湾。到了20世纪80年代，旗袍在大陆逐渐复兴，张曼玉在《花样年华》的造型，让旗袍成为了中国美的经典。

旗袍的经典，在于对细节和做工的讲究。鬼子花边、十八镶，蝴蝶褶襄满衣边和袖边，秀足上的一双绣花鞋是西方审美永远琢磨不透的精致。

旗袍的布料也是讲究至极的。最讲究的料子当属独幅旗袍料，它的图案不是染上去的，而是织出来的，永远不会跟人撞衫。旗袍发展到后期，款式日趋简洁，布料成了旗袍能否禁得住细细品味的关键，绸缎、洋绢洋布、锦缎，甚至蕾丝镂空面料都用在了旗袍上。

▲虽然是黑白照片，也可以看出来当时电影明星徐来的旗袍布料非常精致讲究

旗袍领子的高度也一直在变化，从最开始高得与鼻尖平行的元宝硬领，到两端高中间低的马鞍领，女学生大胆地取消领子改为无领，最后旗袍领子高度稳定在既能够遮住女性脖颈，又不妨碍颈部活动，适度露肤又体现了中国传统的含蓄美。

相比于侧面S曲线，颈部到背部的曲线和颈部到肩膀的曲线有着更致命的韵味，这点跟现在的审美是一脉相承的——直角肩和天鹅颈。

▲《色·戒》中极力刻画了汤唯的颈背曲线

20世纪40年代，香港电影《苏丝黄的世界》中身着素雅短旗袍的关南施在好莱坞名声大噪，让旗袍女成为外国人眼中中国娃娃的经典形象。1942年，经历了半个世纪的变化，旗袍才被确为国服。在此历史文化背景下诞生的国服旗袍，堪称华夏精神和服饰美学的瑰宝。

女子校服百年以前就在巅峰

旗袍引领了民国女性杨柳婀娜的美，民国女学生洗尽铅华的装束则散发着涤荡时代浑浊的干净和纯粹。清末女子学堂的兴起，不仅让女学生走进学堂，成为社会关注的焦点，淡妆素服还引领了当时的时尚风潮，承载着对知识、爱情和新时代执着而纯真的向往。

民国时期，女学生装束的影响力进一步扩大，白衣黑裙的“文明新装”，成为当时伶妓追捧和模仿的时尚。其中，教会学堂的女子校服尤为精致，能入教会学堂的学生非富即贵，女子校服也被视为高贵的代表，穿起了校服等于亮起了身份。

1916年，12岁的林徽因身着北京培华女中校服的照片。镶着蕾丝边的七分袖，天鹅绒的上衣质感十足，过膝百褶裙下大胆地展露着少女小腿，配上复古漆皮中跟单鞋，这身校服放在现在也分分钟上热搜。当我们还在网购美剧同款的高中校服时，百年以前的知识女青年已经身着兼具西方元素和东方传统美的校服，弄潮时尚了。

▲右一为林徽因

如围城一般，外面的人欣赏女学生装束的清纯，而女学生却渴望摆脱校服的单调和约束。不能烫头、不得穿高跟鞋、也不能带饰品，对于爱美的青春期少女来讲是种折磨和压抑。

▲金陵十三钗中女学生的衣服仍然是宽大的长袍

随着北伐成功，女子校服也在慢慢进行一场开放性的革命。衣襟从宽大单调改为腰身收紧，显出青春期女孩发育的蓬勃。极具女人味道的旗袍引入了校园，旗袍和校服的裙摆按女学生的要求都被提高了一寸，可以跑跳自如。

中国女子传统服装从没有曲线感，到力求曲线美，是靠有革命性的女学生和风情感十足的伶妓共同推动的。衣摆从宽大变为紧小，贴包着身体露出女性曲线，废除长裙变为短裙短袖，旗袍开叉显出长筒丝袜。女性服饰这样殊途同归的变化，是在厚重历史时代下，女性追求思想和身体上自由表达的价值取向。

不爱红装爱武装

如果说“文明新装”是新时代女性对知识的渴求，那女着男装则体现着女性对思想力量的追崇。

清末女性剪发易服，追求男女平权，想要摆脱传统女子附属式的顺从，建立性别自主和自信，首先做的就是把外形扮作男装。女着男装的盛行也是当时女性服饰独有的年代特色。

虽然女效男装在当时引起了很大的社会争议，但仍有不少知识分子倡导这一革命性的变化，茅盾先生是其中之一，也为后来打开“不爱红装爱武装”盛世局面起了推动作用。

▲《八佰》中身着男装的刘晓庆

受西洋女子男装时尚的影响，20世纪20年代，贵族名媛着西式男装成为了一种风尚。女着男装非常强调剪裁的精细和布料品质，质感是第一位的，马甲、衬衫和裤线的硬挺线条的棱感，用胸针配饰点缀保留了女人味儿，干练潇洒，又A又飒。

蓬勃多样的民国女性服装，是特殊时代背景下的女性思想解放的浓缩，也是中西时尚、社会发展、不同人群激烈碰撞和融合的文化时尚，民国女装承载的情怀和力量值得我们迷恋和细品不厌。